裁剪衣服公式口诀，服装打版一般要哪些尺寸的

1、下平上平215。

2、衣片前胸＋75。

3、领深定数宽－5。

4、分成3份再画弧。

5、15：6前肩线。

6、半肩－5胸－5。

7、1785定钮扣。

8、定完钮扣再画兜。

9、3厘11上小兜。

10、1516下大兜。

11、下平腰袖上平同。

12、后片7厘大前胸。

13、领宽等于前领宽。

14、25半肩后袖窿。

15、前胸＋5衣袖宽。

16、窿宽＋1定袖山。

17、前标分四后分五。

18、四分之三定袖口。

袋口公式：1／10B+4cm。

如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，

大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，

2.脚口尺寸：H／10+9

1．5／10H+4．5

2／10H

西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，

臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=22cm

3.脚宽与肩宽

前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：

例前胸宽1．5／10B+3cm，既然如此那，胸围每增多4cm，总肩宽增1．2cm

其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，

前胸宽按1．8/10B计算，既然如此那，胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm，而肩增0．72cm也有部分太大，假设增0．6cm，会使放出的号在一定时，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。

再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B其实就是常说的2．5／10B，

用9．5／10B—1．5／10B实质上袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，既然如此那，大多数情况下袖肥大其实就是常说的2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。

4、袖笼深与袖开深

袖笼深大多数情况下按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量既然如此那，实质上袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实质上袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算好，让增裆值符合；假设按1．5／10B+定数计算笼深，而实质上袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实质上袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才可以(定数取值不可能是一样的)假设采取净袖笼深计算，既然如此那，袖笼深使用什么样的公式，袖开深也一定要按此比例推测预计，这样增裆值才会配套。

5.袖山深计算法

一、比例计算法：

比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1／10加7cm。比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都可以见到。这样的方式计算速度快。但不可以满足优质板型的要求。

二、实质上测量计算法：

用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这样的方式袖山深合理。合适于高档西服制板的应用。

三、圆周率计算法：

A点至B点等于袖窿宽13.5cm。

S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去除。

计算公式袖笼宽＋（AH－袖笼宽×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等于19.3cm

这样的方式速度快准确性高。

原型法袖笼深：

袖笼深的计算有两种方式：一种计算上平线到胸围线的距离，涵盖肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不涵盖肩斜量。前一种方便，后一种精确，本篇文章采取后 一种。

袖笼深随款式不一样而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。

6.腰节差

-—就是后身腰节与前身腰节长度之差。驼背体或挺胸体前后之差是从人体直接量出的（参考量体）、后身大于前身为腰节差，前身大于后身为负腰节差。

正常体服装的腰节差：

女装中山三开身无背缝3.5－4；

三开身无背缝类1.5；

西装类三开身有背缝2.5；

三开身有背缝类0－1；

衬衣类四开身无背缝3；

四开身无背缝衬衫类0－1；

注：裁驼背体服装时如有背缝按量出的腰节差再减去2背缝收腰量。

服装打板大多数情况下要上衣衣长、胸围、袖长、领长，裤子裤长、腰围、臀围、裤脚等。

一件衣服需的尺寸有衫长，胸阔，脚阔，袖长，领阔，前／后领深，夹直，前／后上胸阔，袖臂阔，袖口阔等尺寸

画图纸计算公式各处尺寸都是用字母来代替的，身长是L，胸围是B,肩宽是S,领围是N,袖长是SL,第1个步骤先画身长，从左边第一条线启动画，2厘米的握边线，然后画身长线，身长线的算法是身长+1厘米。

然后画 坡肩线，计算公式是肩宽的1/10，从身长线往左画画领宽领深，领宽的计算公式是领围的1/5，领深可以加1cm，也可以不加。领围是量脖子一周的尺寸。

画肩宽线，肩宽的计算公式是肩宽尺寸的1/2+1厘米，从下边一道线往上量，然后落肩1.2-1.5厘米，这个是定数

把肩宽点和领宽点相连，就是要裁剪的肩宽线，再画胸宽线，计算公式是胸围尺寸的1/5+1厘米，从坡肩线往左量，画竖线。

在胸宽线上找胸围点，计算公式是胸围尺寸的1/4+1cm，从下边一道线往上量，然后延这个点平行画线一直到左边的起点线 。

刚才的落肩点也平行往左画一道线，然后平分三等份，第一个点和肩宽点相连，从胸围点处圆弧下来，顺势圆弧到肩宽点，那就是袖笼弧线，假设用专业的打板尺画这条线会更方便。

把裁剪线用红笔画出来，沿红线剪下来就是要用的纸样了，直接铺到布上裁剪完全就能够了针织的面料后片和前片一样完全就能够，区别只在于领子，后片的领深大多数情况下是2cm的定数，其它都和前片一样

再来画袖子，同样先画竖画一条起点线，然后2cm握边，再从握边线画袖长线，公式是袖长尺寸+1cm，然后从袖长线往左画袖山线，公式是胸围尺寸的1/5或减1cm。

在袖山线上从中间点往两边画袖肥线，计算公式是胸围的1/5+1cm左右，袖口也画出来，公式是袖口尺寸+1cm，然后把袖肥线点和袖口线点相连。

后一步画袖山弧度， 这个是分前后袖的，下边是前袖，上边是后袖，分别都是把袖山线平分四等份，然后从中间往两边启动，第一等份处往外弧1-1.2cm，第二等份处外弧 0.8cm。

第三等份处前袖往里弧0.3cm，后袖顺势延伸过去就可以，后把各处点弧线连起来，形状要圆顺饱满。同样用红色画出裁剪线，忘了标前后了，下边是前袖，上边是后袖哈

一件衣服打版需准备，剪刀，皮尺，直尺和弯尺，牛皮纸等。在打版以前，第一要确定自己要做什么样的衣服，选择款式非常的重要。

款式选择好了，下一步就是衣服的尺寸测量，测量好了各个部位所需的尺寸后，才可以启动进行下一步，这件衣服的打版工作。

男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。

　　“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增多，反之要减少。而女体因为乳胸鼓起，胸部中心线（简称“前中”）处依然不会比乳点处鼓起，故此假设使用太多撇胸，服装前门襟处就可以很松弛，这个时候前门襟就可以向下垂，导致前门襟“豁开”。

服装制版是现代服装工程的一些：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是这当中的结构设计；它不仅是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计涵盖：

1、创作设计（款式图，涵盖款式、面料、色彩等等的表达）；

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的详细规格尺寸）；

3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。这当中制版在中间是处于一个承上启下的作用是整个服装设计里面重要，要优先集中精力的一个环节。制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不可以准确表达立体真实服装效果，更不可以做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。国内的制版方法中式服装：是从古代深衣制时就采用的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方式是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方法沿袭多年直至清末民初。短寸法与胸度法：这两种方式是20世纪30年代日本裁缝到我们国内开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的全部部位尺寸，然后根据这些尺寸来制版，以达到造型更精确合体。胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。因为我们国内人体体型不一样，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。